U Golfu di Chiriquí, un trattu salvaticu è vulcanicu di a costa di u Pacificu di Panama, era cunnisciutu una volta cum'è a Costa Perduta. I battelli pirati sò incalfati quì; bucanieri spietati si sò arrubati carti di a zona unu da l'altru, desiderosi di saccheghje e so ricchezze naturali.

Mentre a mo famiglia è eiu imbarcavamu in una piccula barcella in direzzione di u golfu, paria chì ancu noi entri in un territoriu scunnisciutu. Trascinendu u delta di u fiume Chiriquí, e prove di l'abitazione umana sò diventate sempre più scarse - poche vacche quì, un kayak di legnu quì. Barú, u più grande vulcanu di Panama, s'hè lampatu fora di a foschia è hè statu subitu inghjuttitu di novu. Dopu avemu toccu l'oceanu è fighjemu un orizonte biancu mentre i forti venti colpevanu a nostra barca, limitendu a conversazione à u gridu occasionale.

Nantu à u rughjone di u mutore, u nostru guida, un elevatu Liverpudlian di nome Rob Jameson, hà spiegatu chì i marinari persi in sti mari usavanu à scansà u celu per cercà bande di magnifici acelli di fregata in segnu chì eranu vicinu à a sicurezza di a costa. Un'ora o dopu dopu simu partuti, ci eranu: centinaie d'uccelli, larghezze verge larghe, girandulendu sopra à un puntu di terra rivestita di giungla - a più ultraperiferica in un arcipelagu di 14 isule chì ùn sò micca straziate chjamate Islas Secas.

Mentiraghju se dicessi chì ùn sentu micca un prufondu sensu di sollievu.

U mo maritu, David, è eiu eramu in strada per u più novu resort high-end di Panama, Islas Secas Reserve & Lodge , cù u nostru figliolu di 18 mesi, Leo, è a nostra figliola di quattru anni, Stella. David è eiu simu tramindui viaghjadori abbastanza sperti, ma dapoi a nascita di Leo, e nostre ambizioni si sò calate assai. Quandu Stella era chjuca, l'avemu trascinata in Cuba, l'India, u Messicu è u Maroccu; cù dui à u rimusciu, aviamu passatu assai più tempu in Florida. Cusì Panama avia da esse un casu di prova. Eramu pronti à cummercià in a cucina è in u club per i zitelli per tastà una vera avventura?

U capitanu hà tagliatu u mutore è ci ne andavamu à a costa, cù l'arechje chì sunnianu in u silenziu subitu, versu un moli chì spuntava da una cala fragnata di palme. Benchì tecnicamente sia un resort isulanu privatu, Islas Secas hà più in cumunu cù un lodge di safari: u lussu hè di avè un accessu esclusivu è vicinu à a natura piuttostu chè amenità fastidiose o cuncepimentu chjosu. Mentre andavamu nantu à l'isula principale di un chilometru di Isla Cavada, ùn ci era micca architettura di spettaculu o cabane di spiaggia blingy in vista. Invece, puderiamu solu distingue e nove casette di u resort chì si ficcanu sopra à un intricciu di frangipani.

Simu fora, omu, simu fora di a reta, hà dettu Jim Matlock, sviluppatore di u resort. Fighjate nantu à Google Maps è viderete quantu questu locu hè luntanu. Matlock è a so moglia, Christy, anu criatu dui figlioli - inseme cù un mutt chjamatu Daisy - in Isla Cavada dopu avè trasferitu da California 15 anni fà è travagliatu in l'eco-resort chì hà precedutu Islas Secas. A criazione di una famiglia quì ùn hè stata senza e so sfide, a coppia hà ammessu. Ma mentre i nostri zitelli cacciavanu à Daisy in su è in giù per u molo di bambù, squillati diliziosi chì sonavanu attraversu a baia vitrosa è verde giada, avemu cuminciatu à avè un sensu di ciò chì avia fattu tuttu valere a pena.

Durante i prossimi ghjorni, avemu campatu l'esistenza di a famiglia svizzera di Matlocks in stile Robinson in tutta a so gloria sunbaked, scalza. Avemu pigliatu passeggiate in barca versu isule disabitate, delfini crestendu l'onde accantu à noi. Avemu picnicatu nantu à e crescente di sabbia cremosa cusì tranquille chì pudemu sente u scricchioliu di i granchi eremiti chì emergenu da e so cunchiglie. Avemu fattu una spassighjata per a giungla, inciampendu nantu à funghi di forma freakishly è un nidu di termiti giganti. U più eccitante di tutti, simu andati in un sguardu in cima à una scogliera induve avemu vistu l'oceanu chì sburlava attraversu un soffiu à circa 50 metri sottu, cum'è un sole d'albicocca sculisciava sottu à l'orizonte.

Cum'è parechje pruprietà di u so tippu, a versione attuale di Islas Secas deve a so esistenza à un omu. Qualchi anni fà, un gestore di fondi speziali americani è filantropu chjamatu Louis Bacon hè cascatu per l'arcipelagu mentre era in un viaghju di vela intornu à u golfu di Chiriquí. Aprendu chì l'isule eranu in vendita, Bacon li hà aghjuntu à un portafogliu di prughjetti di conservazione chì va da l'Alaska à e Bahamas.

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U so sognu era di creà un locu induve l'invitati pudessinu gode di un accessu esclusivu à e straordinarie ricchezze naturali di a regione. È sò abbastanza straurdinarii. L'acque di u Pacificu brulenanu di manta giganti è raghji d'aquila, tartarughe marine, squali è scole di pesci tropicali caleidoscopici. I baccelli di balene à gobba trasmettenu a so migrazione annuale à u nordu à a fine di l'estate è vultanu in l'invernu.

A cunservazione hè una parte cruciale di u prugettu. Sott'à un accordu cù u guvernu panamense, solu un quartu di l'arcipelagu hè statu sviluppatu - u restu fermerà intattu. Ogni elementu di a casetta hè à pocu impattu, da e strutture in bambù chì alzanu a casa di u vestibule è u ristorante à u legnu recuperatu adupratu per custruisce e camere d'ospiti eleganti. Tutta l'acqua hè riciclata dopu avè passatu in u sistema di filtrazione di l'isula, mentre l'energia hè generata da una falange di 1000 metri di pannelli solari allineati longu à a pista d'atterra.