Fermendu à appughjà si nantu à u so bastone, Peter Cramb fece un sguardu nantu à a cullina ripida è cuperta di erica chì aviamu appena scalatu, l'ochji scintillanti, e so guance sfundate da u clima. Quandu u tempu hè bellu, ùn ci hè un locu più bellu chè Scozia, hà dettu u guardacaccia di 78 anni, fighjendu nantu à u terrenu induve hà travagliatu dapoi più di 50 anni. In una bona ghjurnata, sentite chì u mondu sanu sia à i vostri pedi.

Cramb è eiu eramu in Perthshire, à e piaghje di u Highlands scuzzesi , nantu à una fascia di terra accantu à u Tenuta Gleneagles , è mi sò veramente sentitu in cima di u mondu - sia fisicamente sia emotivamente. Sottu à noi, un coppiu di ghjovani cacciadori vestuti di tweed verde sage purtavanu trè cavallucci bianchi di ceppu chì purtavanu un pranzu picnic in cestini di vimine nantu à u spinu. Ruscelli scuppiò in u brucu d'oru. À a distanza, un falcu cavalcava termichi sopra à un piccu frastagliatu. È intornu à noi si stendia chilometru à chilometru di brughjoni culurita di ruggine rotte solu da u loch occasionale, in u quale si riflettianu i gialli maculati è i rossi di u fogliame d'autunnu.

Era u primu ghjornu di una settimana viaghju stradale attraversu u nordu di a Scozia , nantu à quale avia da piglià in alcuni di i so migliori hotel novi è attraversà alcuni di i so più grandi tratti di natura selvaggia. Arrivatu à Gleneagles quella mattina, eru impaziente di sorte è di scopre i venti vicini, ma, questu essendu a Scozia, ùn hè statu tantu prima chì i nuvuli chjudessinu è una pioggia costante hà cuminciatu à falà. Quandu, dopu à una ora più o menu, i mo stivali marchjadori cuminciavanu à scuzzulà cun fangu spissu è torbitu, ancu Cramb duvia cuncede chì era ora di chjamà un ghjornu. Ciò chì avete bisognu, hà dettu cun un ghinochju maliziosu, hè un Sloegasm: un colpu di sloe gin, cunditu cù champagne. Chì duverebbe riscaldà.

Un Sloégasme averia di sicuru alzatu uni pochi di sopracciglia à Gleneagles qualchì annu fà; allora, era più un locu strettu, scotch-and-haggis. Ma dapoi u so novu pruprietariu, l'imprenditore di 38 anni di nascita indiana Sharan Pasricha, s'hè lanciatu in una riprogettazione multimillionaria di dollari, chì hà finitu l'estate, hè diventatu un novu centru di divertimentu è di sofisticazione in i Highlands.

Pusatu nantu à un canapè di culore ghjuvellu in u Century Bar è sorseghjendu Chablis da un bichjeru di cristallu, Pasricha m'hà dettu chì a so storia d'amore cù a Scozia hà iniziatu in un giru cù a so moglia nata in Glasgow, Eiesha, a figliola di u miliardariu indianu di telecomunicazioni Sunil Mittal. U so sognu per Gleneagles, hà dettu, era di diventà torna un grande campu di ghjocu scuzzese - o, cume era cunnisciutu una volta, a Riviera di i Highlands. Quandu l'alberghu hà apertu per a prima volta, in u 1924, a ghjente abitava à corse in vittura o in trenu per esse parte di u calendariu suciale, hà dettu. Tutti eranu vestiti glamour è cocktail. Vulemu vultà à què, è mustrà à a ghjente di tutte l'età ciò chì a Scozia hà da offre.

Certamente, l'albergu si sente frescu è aghjurnatu, cù i so muri di culore di felce, camere à loft aeree è bagni rivestiti di marmaru. Hè dinò buzzy: in u Century Bar, i ghjovani amanti di u whisky anu campionatu u cuntenutu di un muru impressiunante di buttiglie, mentre chì in u salone di tè, e famiglie anu spartutu frutta è biscotti scuzzesi. In u bar americanu in laccatura nera è in vellutu di prugna (u so design hè statu ispiratu da e sbarre sotterranee di l'epuca di a Pruibizione) una coppia s'era accucciata accantu à un seccu di champagne d'argentu.

Ancu s'ellu era bagnatu fora, i terreni eranu ancu vivi cù attività. In u Clubhouse, cù a so galleria di ritratti di u torneu Ryder Cup, i golfisti turbulenti bevianu biere artigianali. À u centru di faluneria, i zitelli volavanu falchi è venianu insegnati à manighjà furetti - è stridendu di risa mentre e creature insistianu à stuzzicà e maniche.

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Quandu Ken Keith, un giovanu guida di 57 anni cù Wilderness Scotland, m'hà pigliatu in Gleneagles, ùn era mancu stupitu di quantu era occupatu. U turismu in Scozia hè in crescita, hà dettu - è più americani visitanu chè mai. Ùn hè micca solu perchè hè vistu cum'è una destinazione sicura, un locu assuciatu à prudutti di lussu cum'è u cachemire, u whisky è u salmone affumicatu, è una di e parti più avanzate è prugressive di u Regnu Unitu. Hè ancu perchè, in l'ultimi anni, investitori internaziunali, cumpresu u francese Xavier-Louis Vuitton, l'erede svedese Tetra Pak Sigrid Rausing, è una tranche di Russi è Danesi ricchi, anu sfruttatu l'estate è i castelli deteriorati - attratti da tassi di cambio favorevoli è u romanzu di pussede una pruprietà scuzzese maestosa. A cuntrariu di i prupietarii tradiziunali, principalmente aristucratici scuzzesi o inglesi chì usavanu i duminii cum'è ritiri di caccia, parechji di sti novi tarreni sò furestieri è cunservaziunisti, primurosi di rimpiazzà a caccia cù u turismu è di mette in mostra u paisaghju di l'Altura in tutta a so bellezza cruda. Certi anu pigliatu anziane splutazioni è alloghji di caccia è li anu trasfurmatu in alberghi - è era à trè di queste prupietà chì viaghjava à u nordu per esplorà.

Ci hè pochi altri lochi in Europa chì cuntenenu stese grandi spazii salvatichi, aperti cum'è a Scozia. Stu paisaghju rimarchevuli hè a lascita di u Highland Clearances di u 18u è 19u seculu, durante i quali decine di millaie di scuzzesi sò stati sfrattati da a so terra per fà piazza à e grande splutazioni di pecure più prufittuali. In quella epica, più di 6 milioni di ettari di u paese sò stati scavati in poche centinaie di pruprietà private.

Mentre Keith è eiu andavamu versu u nordu, simu passati chilometru dopu chilometru di landi tappeti di erica, lochi è muntagne nebbiose, scavate in ghiacciai, ricunniscibili da i roli protagonisti in i tituli di TV è di film cumpresi Outlander è a serie Harry Potter. Ci simu diretti versu un duminiu chjamatu Glenfeshie, chì, da quandu hè statu compru da u miliardariu danese di a moda Anders Holch Povlsen in u 2006, hè diventatu qualcosa di mudellu di cunservazione in queste parti. I so sforzi sò stati cusì riesciuti, in fatti, chì durante a mo visita di u filmu Maria Regina di i Scuzzesi hè statu sparatu culà - in parte perchè parechji ghjacci sò sempre cuparti di i pini di Caledonia chì averianu duminatu u paisaghju à u XVIu seculu. Certi sò originali, è certi sò stati ripiantati.

U capu di cunservazione di Glenfeshie, Thomas MacDonell, hà spiegatu chì, prima di a Rivoluzione Industriale, è a crescita di a custruzzione navale è di l'agricultura à grande scala chì sò ghjunte cun ella, una grande parte di u paese era fitta di arburi. I paisaghji cupi, erica è cuperta di parenti chì sò venuti à esse cunsiderati cum'è tipichi di u desertu scuzzese sò, in realtà, un fenomenu relativamente recente; à traversu i seculi, a copertura di l'arburu hè stata distrutta da l'omu è da i cervi, chì si nutriscenu di piantini.

Hè unu di i mutivi chì Povlsen hà decisu di intervene, spiega MacDonell. Dopu u primu Summit di a Terra in u 1992, a ghjente hà cuminciatu à parlà in tutta l'Europa nantu à a prutezzione di l'ambiente. Dapoi chì Povlsen hà ripresu Glenfeshie, hà acquistatu 11 altri duminii in a regione, totalizendu 218.364 ettari è u face u sicondu più grande pruprietariu di terre in Scozia. Mentre i so acquisti l'anu fattu impopulare in certi quartieri - vicini chì campanu da a caccia di cervi è naziunalisti chì risentenu in particulare di a pruprietà straniera di terreni scuzzesi, in particulare - Povlsen hà micca solu survegliatu a piantazione di milioni di novi arburi ma hà ancu injettatu assai - capitale necessariu è una sana dose di chic in i Highlands.

Deci anni fà, era abbastanza difficiule di truvà alloghju in ogni locu à u nordu di Edimburgo chì era cuntempuraniu o di lussu. L'antica era l'estetica prevalente, è più luntanu fora di e cità si viaghjava, più e opzioni diventavanu spartane. Cusì l'arrivu in 2016 di Killiehuntly , L'elegante hotel agriculu di u principiu di u XIXu seculu Povlsen adiacente à u duminiu Glenfeshie, hè statu qualcosa di cambiante di ghjocu per a Scozia.

A visione di a moglia di Povlsen, Anne Storm Pedersen, è di a so amica designer Ruth Kramer, a casa agricula di quattru camere hè l'incarnazione di divertimentu , u cuncettu scandinavu di u cunfortu. Sedia simplice di l'Orcadi sò cuparti in una pelle di pecura strinta. Un tavulinu di a sala hè accatastatu cù maglioni norvegesi per alluntanà u fretu scuzzese. Nantu à tavule rustiche di legnu pusanu lampade ispirate da Scandi è decantatori di vetru soffiatu à manu pieni d'acqua fresca di surgente. I pasti sò serviti nantu à u gres grezzu danese, è i muri sò adurnati d'arte cuntempuranea elegante.

L'idea daretu, hà spiegatu Kaddi Freudenberg, a moglia di u chef di Killiehuntly, era di creà un tippu di rifugiu più femininu di u solitu in Scozia. Anne hà vulsutu fà lu assai sfarente di u tipicu, assai maschile di caccia è di caccia, dunque duvia esse bellu, ma ancu simplice è calmu, per bilancià a natura scozzese cruda, hà spiegatu.

A natura intornu à Killiehuntly hè certamente cruda. Situata in u Parcu Naziunale di Cairngorms - a più grande riserva in u Regnu Unitu - a casa agricula hè circundata da foreste ininterrotte, vallate è landi, tuttu sopra da u celu grisgiu lunaticu. A mo prima matina, mi sò svegliatu prestu è mi sò strappatu da a roba di lettu lituana è di coperte di lana dolce. Quandu l'alba spuntava nantu à e colline, aghju trovu un chjassu di terra chì si alluntanava da l'ortu è caminava per duie ore in silenziu, inalendu u prufumu di pinu è di terra nera è torbosa, ascultendu u filu di i ruscelli, è immergendusi in u quasi spaventosu autunnu. tonalità in cui l'arburi s'eranu ammantati.

Torna in a cucina di a casa agricula, nantu à una colazione di pane appena lustratu è ova di aranciu-giallu, aghju amparatu chì a maiò parte di l'ospiti ghjunghjenu à Killiehuntly intenzionati à esplorà u duminiu nantu à e biciclette di l'albergu, pescendu i laghi è i fiumi per a truita, bagnu salvaticu in piscine d'acqua dolce, è camminate per e colline. Ma parechji sò cusì sedutti da a casa di campagna calda chì ùn si ne vanu mai, è invece passanu u so sughjornu à navigà in libri d'arte è à riflette a vita da i soffici dolci è vellutati.

Mentre eru assai tentatu di fà listessa cosa, dopu à a colazione era ora per me è Keith di riparte. Circundendu i paesi di petra è e grande distese di salice d'oru è erica, andemu versu u nordu versu u nostru prossimu duminiu: Riserva Naturale Alladale , in cori di i Highlands. Proprietà di u magnatu inglese di i mobuli Paul Lister, sta prupietà di 23.000 ettari ùn si distingue micca per u so alloghju o manghjà - tramindui caldi è cunfortanti - ma per u so travagliu rivoluzionariu per ristabilisce e spezie autoctone, un prucessu cunnisciutu cum'è rinfrescamentu chì hè statu impiegatu in spazii di terra aperta in tutta l'Europa.

Ispiratu da e riserve di fauna salvatica di l'Africa miridiunale, Lister si hè messu à reintroduce e piante, l'arburi è l'animali chì una volta avianu definitu l'Altura. Dapoi chì hà acquistatu u duminiu in u 2003, più di 800 000 pini scuzzesi sò stati piantati in Alladale. Una famiglia di gatti salvatichi scuzzesi hè oramai allughjata in un accintu di u duminiu; schemi più cuntruversi per cuntrullà a pupulazione di cervi introducendu predatori più grandi, cumprese lupi è linchi, fermanu in u stadiu di pianificazione.

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Oltre à un alloghju principale, Alladale hà una manata di case in pietra spargugliate intornu à u so terrenu. A nostra era à u pede di Glen Alladale, una di e cinque grandi valle di u duminiu. Durante u percorsu, u paisaghju era cusì maestosu chì u simpaticu Keith duvia firmà fermu per pudè piglià e fotografie di u terrenu Tolkienescu: e cascate chì cascavanu da e rocce cum'è nastri d'argentu, e vacche Highland à longu frange, ancu a terra spugnosa, chì era maculata cù lichenu in rossu chjaru è verde pistaccu.

Quellu dopu meziornu, simu andati à pesca à a mosca in l'ampie è poche acque di u fiume Alladale. Da induve eru nantu à a riva di u fiume, era difficiule à imaginà vedute più drammatiche. E mo linee di vista si stendevanu micca solu per i valli circundanti, induve i slithers di u fiume serpavanu attraversu i pasculi smeraldi, ma si alzavanu finu à a cima di e muntagne giganti di granitu chì s'affaccanu nantu à e valli.

Ùn avemu micca avutu u tempu - o l'energia - per cullà in unu di sti antichi affioramenti, allora accettamu invece l'offerta di una spassighjata nantu à l'Argonauta all-terrenu di u duminiu finu à u piccu di una cresta chì aspetta à punente versu Bodach Mòr, da induve pudemu vede à tempu l'Atlanticu è u Mare di u Nordu. Hè stata una salita tradimentaria nantu à una pista impussibulamente ripida, rocciosa, ma e viste da u cima valianu ogni scossa straziante. Pudemu vede per centinaie di chilometri, eppuru fora di a casetta induve stavamu, ùn ci era micca un altru edifiziu in vista. U tintu luntanu di u fiume Alladale era u solu sonu, è perchè eramu i soli invitati in a prupietà, era tuttu u nostru. Quella notte, dopu avè riempitu i mo pulmoni d'aria pura scuzzese, aghju dormitu cum'è una petra, lullatu da u fischju di u ventu nantu à e lande fora di a mo finestra di u loft.

Ghjustu quandu pensate d'avè sperimentatu u megliu di a Scozia hà da offre, un altru puntu culminante vene da u bowling. Paese scozzese hà passatu l'ultimi 17 anni à circà u paese per i lochi gloriosi per i so clienti à scopre, è dopu à duie ore di vittura in u drammaticu Kyles of Sutherland è attraversu spazii nebbiosi di pianura, torba bogland, Keith hà avutu una sorpresa per mè. Accantu à Loch Meadie avemu scuntratu un guida cù una larga canoa di legnu, chì avia da paddle cù dolcezza versu a nostra prossima destinazione mentre Keith trasportava galantemente i mo bagaglii in vittura.

Dopu parechje ore in strada, u cambiamentu di ritmu è di impostazione hè statu un tonicu immediatu. Per l'ora dopu mi sò datu à impregnassi di u viotu di a vallata larga è à fighjulà l'ondulazioni create mentre i nostri remi rompevanu a superficia specchiata di u lagu. Altronde un acula di pesci chì passa è un bracciu di anatre chì nuàvanu in l'acqua limpida, filtrata da torba, ùn ci era più nunda à fighjà cà e muntagne è u celu.

Quandu pianificava u mo viaghju in Highlands, avia dumandatu se puderia passà u più tempu pussibule in u desertu, è in questu ghjornu particulare, i mo auguri eranu più chè accurdati. Duviamu passà quella notte à Kinloch Lodge , un altru di l'acquisti di Anders Holch Povlsen. Ma invece di guidà mi drittu drittu, Keith hà tiratu fora di una dependenza in petra cunnisciuta cum'è bothy, chì era stata riproposta appena cum'è un locu di pranzu rusticu. Dentru, avemu trovu u pranzu postu à fiancu à un focu, cù vista nantu à e alte vette innevate di Ben Loyal.

Cum'è in Glenfeshie, ogni dettu era statu cunsideratu. In fattu, u bellu tavulinu di lignu hè statu postu artisticamente chì si sintia sbagliatu di disturballu, da e tavule rustiche di salameria è di i vasi Kilner di riccu paté di fegatu à u vase di fogliame salvaticu, tutti disposti accantu à i tovaglioli di linu naturale è a ceramica danese.

A festa era stata organizata da a gioia Lavinia Turner, chì dirige l'ospitalità per tutte e pruprietà di Povlsen in Scozia. Ciò chì mi piace hè chì Povlsen è a so moglia sò cusì rilassate, hà dettu. Volenu chì ciò chì femu sia caldu è ospitale. Volenu chì altre persone s'innamurinu di a Scozia, cum'è elli.

Perchè u Kinloch Lodge di sette camere da letto pò esse prenotatu da un solu gruppu, Keith è eiu aviamu u duminiu sanu per noi stessi, cusì pudemu fà ciò chì vuliamu, quandu vuliamu - chì, dopu u pranzu, era di passà e trè ore restanti di camminate à a luce di u ghjornu da u bothy à a casa principale, impregnatu di e grandi distese di brughiera è di l'aria fresca è prufumata di piante mentre andavamu.

Hè stata una bona cosa chì ci avemu fattu esercitu quellu dopu meziornu, perchè u manghjà in Kinloch hè sublime. Precedente un alloghju di ripresa, a casa hè stata trasformata in una casa Highland super-confortevole cù camere da letto decorate in pelle di pecora è tessuti neutri, ognuna cuntenendu un caminu è un scrivanu cù vista di a furesta. Dopu un bagnu in un bagnu capace è prufumatu, u prufume di erbe arrustite mi hà attiratu à cena.

U chef visitatore di Kinloch, Richard Turner, assicura chì i prudutti scuzzesi anu un orgogliu di postu in tutte e pruprietà di Povlsen. Quella notte, in una di e numerose camere eleganti di l'albergu, cù i so muri drammatichi, grisgi scuri è l'arte uriginale danese, simu festinati cù aragoste, pollu cù gnocchi fatti in casa è funghi chanterelle, è una intensa mousse di cicculata scura cun whisky è ciliegie. Ritirendu mi versu u mo lettu bellamente giratu quandu a pioggia tamburinava fora, era difficiule di suppressione un sensu di tristezza chì era l'ultima notte di u mo viaghju.

Circhendu versu u sudu longu à a costa occidentale a mane dopu, simu passati alcuni di i più magnifici paisaghji sin'à avà: muntagne drammatiche chì sò cascate dritte in mare, lunghe spiagge bianche è centinaie di chilometri di brughiera. Mentre avemu guidatu, Keith è eiu avemu discuttu di a questione di i furesteri chì compranu duminiu scuzzesi. Ciò chì duvete ricordà hè chì ùn ponu mai veramente pussede a terra. Sò solu custodii di Scozia, hà dettu. Sarà sempre u nostru - u vostru è u mo è tutti quelli chì l'anu amatu.

Più tardi quellu ghjornu, quandu avemu firmatu per una tazza di tè dopu meziornu, Keith hà lettu un passaghju da A Man in Assynt di u pueta scuzzese Norman MacCaig. Quale hè chì pussede stu paisaghju? L'omu chì l'hà compru o eiu chì ne sò pussedutu? False dumande, perchè stu paisaghju hè maestru è intrattabile .... Queste parolle ribombanu in a mo testa, aghju imbarcatu in u trenu di dorme in Inverness. Mentre chjappava à sudu per tutta a notte, aghju sunniatu di lande è di muntagne è di celi senza fine, pusseduti da nimu è pusseduti da parechji.

Pianificate u Vostru Propiu Drive di Sognu Attraversu a Scozia

Riservate 10 ghjorni per fà u giru di i lochi scenichi di i Highlands è di e terre in questu 400-mile viaghju stradale , chì si ferma ind’è l’ustarii è duminii pionieri di a regione.

Cumu ghjunghje

Questa strada di guida da Gleneagles à Inverness vi durerà 10 ghjorni è 11 notti. Tutte l'ore elencate quì sottu sò senza fermate.

U modu più piacevule per arrivà à Gleneagles hè in trenu; l'hotel hà a so propria stazione, à pochi minuti di vittura. U viaghju dura sei ore da Londra è circa 1¼ ore da Edimburgo. In alternativa, a prupietà si trova à un'ora di vittura da l'aeroportu di Edimburgo.

In u viaghju di ritornu, aghju pigliatu u Caledonian Sleeper (sleeper.scot; da 65 $) da Inverness à London Euston. U serviziu serà rinnuvatu in a primavera di u 2019, cù posti semplici ma cunfortevuli, più bagni privati ​​è lavandini.

Alberghi

Gleneagles

Questa istituzione 1924 hè stata rilanciata à l'iniziu di questu annu dopu una ristrutturazione impurtante. Pigliate u tè in u salone Glendevon, fate un cocktail in u bar americanu affucatu, o pruvate u campu di golf di classe mundiale. gleneagles.com ; raddoppia da $ 508.

Killiehuntly Farmhouse & Cottage

Distanza da Gleneagles: 88 miglia; 1¾ ore in vittura.

Una fattoria di u XIXu seculu in u Parcu Naziunale di Cairngorms chì hè oghji pruprietà di u magnatu di a moda danese Anders Holch Povlsen. Cù solu quattru camere da letto, hè una basa accugliente è assai privata per camminà, pesca, è esplorà u desertu circundante. killiehuntly.scot ; raddoppia da 423 $; affitti di cottage da 1.634 $ à settimana.

Riserva Naturale Alladale

Distanza da Killiehuntly: 92 miglia; 2 à 3 ore.

Situatu in 36 chilometri quadrati di paisaghju arburatu, cù una bona pesca è cervi nantu à e colline, u duminiu pionieru di u magnatu di mobuli Paul Lister hà una casa baroniale in pietra, è ancu parechji casali in pietra in affitto. alladale.com ; raddoppia da 390 $, minimu di trè notti; affitti di cottage da 1.660 $ à settimana.

Kinloch Lodge

Distanza da Alladale: 65 miglia; 2 ore.

Stà in questu alloghju di sette camere cù un cuncepimentu bellu cun un chef privatu è staff per a pesca, a caccia, a passeggiata, u kayak, è l'escalata in a muntagna vicina Ben Loyal. kinloch.scot ; affittu di alloghju esclusivu da 7.815 $, minimu di trè notte.

Distanza à Inverness attraversu una ruta scenica custiera: 155 miles; 4 ore.

Operatore Turisticu

U mo viaghju hè statu organizatu da Wilderness Scotland, un addestratore specialistu chì organizza itinerarii cumpletamente guidati è persunalizati in i Highlands è l'isule di Scozia. desertu scotland.com ; da $ 9,415 per persona per 11 notti, tuttu cumpresu.