Quandu viaghju, cercu quelli momenti rari quandu mi scordu di esse luntanu da casa - pusatu in un ristorante cusì invitante, mi sentu subitu chì appartene. Appiccicatu nantu à un taburet à a longa barra di legnu di un picculu ristorante di Montreal chjamatu U Diplomaticu , U sentia. Forse era a passione cù chì u chef Aaron Langille hà descrittu cumu spica u burru cù Laphroaig. O forse era a gioia chì unu di i so sous-chef hà pigliatu à parlà mi di arrustisce un porcu sanu. O u fattu in casa hoshigaki - un cachi seccu à l'aria chì Langille hà descrittu cum'è 'un Roll-Up di Frutta assai elaboratu' - chì hà tagliatu un pezzu è hà insistitu chì u gustu.

Era una sera di ghjennaghju, è sò chì tù riderebbe di a mo faccia battuta da u ventu se ti dicessi chì Montreal ùn hè micca cusì fretu in l'invernu. Postu chì ùn sò micca inclinatu versu l'umiliazione publica, lasciami affirmà chì Montreal hè, in realtà, quellu freddu. Camminendu per e strade ore è ore hà riavviatu u mo apprezzamentu per e biancheria intima longa. Mi hà ancu amparatu una lezzione impurtante nantu à a cità in i mesi più freddi: puderia esse solu u mumentu più bellu, u più bellu di l'annu da visità, soprattuttu per quelli chì ci andanu à manghjà.

Montreal hè una cità piena di cucina deliziosa - è in questi ghjorni, si aventura luntanu da a cucina ispirata à u francese di u passatu. Al di là di e circuscrizzioni turistiche di u Vechju Montreal, truverete chef, mixologi è panatteri chì rispettanu u terru è a diversità di u Quebec in modi novi è affascinanti. A norduveste di u centru di a cità, un gruppu di quartieri - Little Italy, Rosemont – La Petite-Patrie, Villeray, Mile-Ex - emerge cum'è l'epicentru di una cultura alimentaria chì ùn pò micca esse definita da una nazione d'origine o stile di cucina.

Queste cumunità anu accoltu generazioni d'immigranti di u mondu sanu. 'Questu hè u Montreal di Montrealers. Hè scrappier. Hè ecletticu. Avemu più libertà di sperimentà », hà dettu Langille, chì hè natu in Alberta, hè cresciutu in California è hà cucinatu in Noma prima di apre Le Diplomate in Mile-Ex.

Ciò chì hè ancu megliu per i visitatori: in autunno è invernu, i ristoranti sò menu affollati, è e riservazioni sò più faciule da assicurà. I chef impegnati in u sourcing regiunale impieganu ingenuità notevuli in un mumentu quandu l'abbundanza di l'estate hè un ricordu distante.

'E persone quì ùn danu micca un f ** k se face u fretu', mi hà dettu Marc-Olivier Frappier mentre stava à u bar di a cucina di U mo Vinu di cunigliulu , u ristorante rilassatu di dui anni in Little Italy ch'ellu dirige è coproprietariu. 'A settimana scorsa, ci hè stata una timpesta di neve. Era fretu, era bughju, è eranu quì. '

Vin Mon Lapin hà un pedigree rimarchevuli. I partenarii d'affari di Frappier sò ancu gestiti Joe Beef , diventatu unu di i ristoranti i più cunnisciuti di u Canada grazia à un menu indulgente pesante nantu à u foie gras, taglioli di bistecca, è u so piattu di firma, i spaghetti à a gamba. U so spiritu di eccessu amichevule hà avutu cunsequenze significative; una storia di New Yorker sta primavera passata documentatu a cultura alimentata da testosterone, imbevuta di alcolu di a cucina di Joe Beef è di i so capi; tentativi recenti di rimpiazzà l'ambiente di travagliu tossicu ch'elli anu creatu. Eppuru, per tutta a fama è l'infamia di u ristorante, nè u menu di Joe Beef, nè a so cultura, parenu rapprisentanti di a scena alimentaria di Montreal in generale.

Vin Mon Lapin hè un antidotu per Joe Beef in parechje manere. A so cucina aperta si sente allegra, ancu serena. U menu ùn impressiona micca cù a massa o u bravu, ma cun cunforti intelligenti, combinazioni immaginative è fioriture inaspettate. Ancu qualcosa chì pare apparentemente quotidianu cum'è un corsu di pane è burru hè ripensatu: quì, u (eccellente) pane casanu vene cun margarina. Ma questu ùn hè micca a materia di notorietà in i supermercati. S'ellu ci era una cosa cum'è a margarina di lussu, seria Vin Mon Lapin - hè stata sfruttata da oliu di girasole organicu, pressatu à fretu, fattu lucalmente in una diffusione chì hè à tempu leggera è ricca, eterea è sustanziale.

Quandu u mo pastu hè finitu, mi sò preparatu per tornà à u fretu. Frappier mi hà dumandatu d'aspittà, perchè ci era 'solu una piccula cosa' chì devu pruvà prima di parte. Hè ghjuntu pochi istanti dopu - un picculu nidu di tagliatelle luccicanti appiccicatu cù qualcosa chì ùn pudia micca identificà subitu. Duvete amà un ristorante induve 'solu una piccula cosa' finisce per esse un piattu di anguilla carbonara. L'anguilla, affumicata à a fine di l'estate è à u principiu di u vaghjimu è poi salvata per l'inguernu, canta di u patrimoniu canadianu (i populi di e Primu Nazione l'anu piscata da millenarii), è a carbonara hè una chjama affettuosa à u quartieru di u ristorante. Vin Mon Lapin si trova in u core di a Petita Italia, chì hà celebratu u so centenariu quist'annu.

Cunnessu : Una Strada di Montreal Ogni Amatori di Alimentazione Duverebbe Visità

Mentre a cumunità italo-canadiana cresce in questa zona dapoi a fine di u 19u seculu, u 1919 hà marcatu una tappa: a custruzzione di a bella chjesa di a Madonna della Difesa hà signalatu ch'elli eranu quì per stà. In 1933, a cità hà apertu u Mercatu Jean-Talon nantu à a piccula Italia & u bordu nordueste. Resta unu di i più grandi mercati à l'aria aperta in l'America di u Nordu. E sezzioni all aperto si liberanu in stagione fredda, ma pudete sempre entre in Fromagerie Hamel, chì hà una selezzione fenomenale di casgi, è in Le Marché des Saveurs du Québec, chì furnisce sciroppi d'aceri da decine di pruduttori è sidri, biere, salameria , è altri ricordi gourmet da tutta a pruvincia.

I carrughji circundanti sò densi di butteghe chì sò suppurtate dapoi decenni. U più stranu pò esse Dante Ferramenta . In u 1956, Teresa è Luigi Vendittelli anu apertu stu magazinu di ferreteria à l'angulu di Rue Dante è Rue St.-Dominique per vende strumenti è stuviglii fatti in Italia. Uni pochi anni dopu, i so figlioli aghjunghjenu armi è munizioni per i cacciatori. Qualchi anni dopu, e so figliole anu trasfurmatu u dipartimentu di l'hardware in unu di i migliori magazini di forniture di cucina di Montreal. Oghje u magazinu hè un ibridu stranu, quellu locu raru induve pudete cumprà tuttu ciò chì serve per uccidere un animale è trasformallu in un pastu.

A piazza di Quincaillerie Dante à l'intersezione di a caccia è di a cucina hà previstutu senza vulè l'ossessione cuntempuranea per a provenienza di i nostri alimenti. Pudete truvà quellu incarnatu in un modu particularmente convincente à Manitoba , ghjustu passatu Boulevard Saint-Laurent, chì face a fruntiera trà Little Italy è Mile-Ex. A cucina chì esce da a cucina di u chef Simon Mathys ùn hà nunda à chì vede cù a pruvincia centrale di u Canada chì hà u so nome. Da veru, si chjamerebbe più ghjustamente Quebec. Mathys hè implacabile in a so passione per i prudutti québécois. Ùn truverete micca limoni o cicculata nant'à u menu. Invece, ci seranu i meli è i sambucchi, i fruschi è a tartufa marina. In u invernu, guasi nunda di verde apparisce nantu à u piattu, 'perchè ùn ci hè nunda di verde fora', hà dettu. 'Avemu da truvà un novu modu cù a rapa o a rutabaga.'

A bellezza di l'inguernu hè facilmente sottovalutata, sottovalutata, ancu invisibile. Hè & apos; s u sole chì luccicava i ghiaccioli appesi à i balconi in ferru battutu di a Petita Italia. Hè u filigranu innevatu annantu à l'arburi di Jarry Park, induve si pò pattinà nantu à un stagnu ghjalatu. Hè u calore chì vi abbraccia mentre passate per e porte in una stazione di Metro.

Cum'è Mathys hà dettu, duvete scopre un modu novu, ma quellu chì face onore à u patrimoniu è a tradizione. Una parte di questu significa ricunnosce u truccu di u Montreal mudernu - solu u 60 per centu di a pupulazione di a cità hè di discendenza europea. Montreal hà robuste minurità arabe, cinese, vietnamita, haitiana è latina, è in ogni locu induve aghju andatu, aghju intesu storie di diversità. Ciò ùn vole micca dì chì a generazione crescente di chef è ristoratori abbandunassi e radiche prufonde di Montreal in a cucina francese. Parechji di elli si sò furmati in e cucine più storiche di a cità - micca solu in Joe Beef ma ancu Aghju toccu , Au Pied de Cochon , è I 400 Colpi , chì inseme anu aiutatu à stabilisce Montreal cum'è una destinazione culinaria creativa. U rigore tecnicu si mostra in a so cucina, ma in u so novu circondu, facenu più spaziu per ghjucà.

Luca Cianciulli, chef and co-owner of the Italianish restaurant Moccione , in Villeray, incarna sia quellu spiritu di scherzu è a voglia di fà bè da i so vicini. Hà rimarcatu ch'ellu pò vede u so ristorante da a finestra di u so appartamentu - una vicinanza chì li ramenta ogni ghjornu u so scopu. 'Avemu a tecnica è l'etica di travagliu di un ristorante raffinatu, hà dettu,' è u spiritu di i cowboys. '

Pudete sente u so schifeghju. Moccione hè slang talianu chì significa in fondu 'sh * thead.' Il met des pâtes au menu aux côtés de plats italiens moins conventionnels, comme un tartare de canard («le croustillant parmigiano lui donne une touche italienne») et une légère tempura de fruits de mer frits - fondue, calamars, crevettes québécoises - saupoudrées de furikake ('micca classicamente talianu, ma sò tutte e cose chì pudete truvà in Italia').

Cunnessu : Cumu Amà Montreal - Ancu in Invernu

Devu avè arcu un sopracciglia, perchè Cianciulli annuì prestu à u cullega coreano-canadianu accantu à ellu, cum'è per ghjustificà a presenza di sapori asiatichi in i so piatti. U modu in cui i chef occidentali sfocanu e fruntiere di e cucine asiatiche pò sembrà cum'è culunialismu di a cucina - una nova onda di mercantilisti chì travaglia, pigliendu una idea da quì è una spezia da quì. Eppuru tuttu ciò chì aghju tastatu à Moccione era deliziosu. È aghju adoratu u piattu à bon pattu di carne di maiale arrustita è di verdure cinesi nantu à u risu chì aghju avutu in u tippu di ristorante vietnamianu Denise , una oasi casalinga in una strada industriale in u quartieru Parc-Ex. Forse, pensu, questu mischju culinariu riflette autenticamente e facce - è in effetti, i palati - di u Montreal mudernu.

Dui blocchi da u Marché Jean-Talon, Emily Homsy è David Gauthier, tramindui anziani di Au Pied de Cochon, anu apertu Bar Saint-Denis . Quì pudete tastà u patrimoniu egizianu di Homsy, cumprese una versione di u falafel di a so minnana, chì hè fattu cù fasgioli favi.

Homsy è Gauthier insistenu chì u so postu hè un 'bar cù spuntini', micca un ristorante. Sò altrettantu insistenti chì stanu cucinendu per i so vicini - 'vulemu chì a ghjente sia capace di vene quì cinque notti à settimana', hà dettu Homsy. È stanu cucinendu da i so vicini; 'vene u nostru storione da u fiume San Lorenzo, hà dettu. 'Cunnisciamu u tippu di sturione. Si chjama Jamie. '

Quandu aghju dettu à Homsy chì aviu marchjatu dui chilometri per ghjunghje à u Bar St.-Denis, mi hà guardatu cum'è se fussi pazzu. Dopu li aghju dettu chì avia previstu di marchjà altri dui chilometri à cena. 'Duvete avè un colpu!' hà dettu, currendu daretu à u baru per versà i vetri di Chartreuse. 'Ti riscalda.'

Ognunu di sti lochi mi hà fattu sente chì aghju avutu a furtuna di entrà in una vera cumunità, per avè un gustu di a casa di qualcunu. In listessu modu cù l'unicu locu mi sò trovu à rivisità compulsivamente. falà ùn hè tantu da guardà. Si trova à u pianterrenu di un palazzu genericu in La Petite-Patrie. E finestre sò spessu appannate in i mesi più freddi, ma BOULANGERIE hè stampata currettamente sopra a porta d'entrata. Stand fora per uni pochi di minuti è vedrete un flussu di lucali - una vechja signora appughjata à una canna, un babbu barbutu chì spinge un passeggiu - chì esce, pani freschi in manu.

U chef Seth Gabrielse è u panatteru Julien Roy anu apertu Automne in uttrovi 2016. Sò stati colpiti da u fattu chì, in e panatterie quì, 'l'idea di u terruriu ùn esiste micca', cum'è Gabrielse l'hà dettu, è si sò messi à cambià què. Novanta cinque percentu di e so farine venenu da Quebec. A maiò parte di ciò chì ùn hè micca hè a farina di risu, chì anu bisognu per fà a so splendida pasticceria . (U croissant d'Automne, cù u so esternu sfracellante croccante è l'internu masticu, hè u megliu chì aghju avutu fora di Francia.)

In ogni ghjornu, ci seranu più di una duzina di pani in offerta. U miche , Fattu cù quattru farine sfarenti, hè un alimentu particulari degnu. Calchì volta si pò truvà una pagnotta di mirtilli-noce o, di vaghjime, una fatta cù pastinaca. U più caru ùn hè mai più cà 4 $. 'Ùn vogliu mai sente parlà di u nostru prezzu', hà dettu Roy, chì hà un background finanziariu. 'Vogliu chì a ghjente parli di a nostra qualità.'

A mo ultima notte in Montreal, aghju camminatu longu i trotuari ghiacciati per Casa publica . Hè tecnicamente in u Plateau, un quartiere più vicinu à u centru di a cità chì hè più familiare per i turisti. Ma parechji lucali l'avianu cunsigliatu. Quandu a Maison Publique hà apertu sette anni fà, nantu à u latu residenziale menu favuritu di u quartiere, anu dettu, hè stata pionera in u tipu di cucina è di ospitalità chì cercu.

U calore di u gastropub hà subitu annerbatu i mo occhiali. Dopu avè li asciugatu puliti, aghju pussutu vede piccule buttiglie di vetru nantu à ogni tavula chì cuntenenu piccule foglie di bietula. Attraversu u passu, aghju vistu a cima di un capu di ghjovanu zitellu. Era u figliolu di Derek Dammann, capu di pruprietariu, Felix, chì aiutava i piatti di staggione prima ch'elli andessinu à i comensali.

Questu hà datu u tonu per tuttu u pastu. U cibu era accustabile ma bellu arditu: una sola ostrica cotta cù Marmite; foie gras servitu cù madeleine butirose, per una ricchezza in più, è mele, per una freschezza necessaria. U standout? Una insalata di calamaru carbonizatu accumpagnatu da ricci di mare emulsificati à a senape. Era un puzzle gluriosu. Cumu un piattu chì era fretu - o almenu micca caldu - puderia esse cusì riscaldante?

À mezu à a cena, i lumi si sò spenti. Cum'è se questu accadessi regolarmente (ùn hè micca), i chef ùn anu mancu pausatu. Sbattenu i so iPhone è accendenu e lanterne, illuminendu a cucina solu per mantene a cucina. Più candele apparsu. Pochi minuti dopu, un effettu stroboscopicu hà scuppiatu e finestre cuperte di cundensazione quandu e luci rosse lampanti di un camiò di pompieri chì passava lampavanu in u spaziu. A rete elettrica straziava in u fretu, è un trasformatore vicinu avia splusatu.

' C & apos; hè l'apucalipse! ' un culinellu hà dettu alegru à un abituale. À riflessione, sta parolla paria apprupriata, per questu pastu è per a sperienza di manghjà un modu per Montreal in invernu. A so prima forma greca, apokalypsis, ùn signala micca un disastru ma una scoperta, un svelamentu, una rivelazione.

Montréal, Pastu da Pastu

Induve manghjà

Andà à Bar Saint-Denis in Little Italy per bevande è piatti inflexi in u Mediu Oriente. Vicinu U mo Vinu di cunigliulu hà una cucina inventiva è una lista di vini sputica ma elegante, mentre Moccione hè u locu per andà per alcuni di i migliori italiani di a cità. In Parc-Ex, u caffè liberamente vietnamianu, tutta a ghjurnata Denise hè un must. Casa publica serve u gastropub è vini canadiani. U Diplomaticu rispetta u so nome cù influenze quant'è a Corea è a Danimarca. Manitoba caccia a magia cù i prudutti québécois. Passa da quì falà per croissant è pani incredibili.

Induve Cumprà

Visita Mercatu Jean-Talon per casgi è dispensa, Conservazione alimentariu per l'alimentarii canadiani, è Dante Ferramenta per stuviglii di cucina.

Induve stà

Dopu 107 anni, u Ritz-Carlton ancora wow - riservate una suite è accogliente davanti à u focu.

Una versione di sta storia hè apparsa per a prima volta in u numeru di nuvembre di u 2019 di Travel + Leisure sottu u tittulu Una accolta assai calda.